生活点滴：阳春面

　　昔日的物质匮乏，我日常所吃的面条，都是用机器生产出来的干挂面。而在数十年前，面粉中的麦麸皮含量较多，制成的挂面也较为粗粝，为了保质，还添放了大量的硷，使得煮好的面条总带有一股淡淡的酸味。加上过去的生活清苦，多是吃没有任何浇头的清汤面条，无法掩盖的酸味，也显得特别突出。这种对清汤面的不良印象，直到我吃过上海的阳春面之后，才有所改观。

　　第一次听到阳春面这个很富诗情的名字，很难想到这只是一碗简单调味、没有任何菜肴相佐的光面。关于阳春面一名的起源，有一种流行说法：昔日沪上的清汤光面只售十文钱一碗，又因阴历十月为小阳春，故沪上市语以阳春喻十，由此得名。不过，以我的个人所见，阳春面中的“阳春”应是指古曲，传为春秋时晋国师旷所作，被后世之人引申为精深高雅的艺术作品，向有“阳春之曲、和者必寡”的说法。因清汤光面不具浇头，沪人以阳春面名之，是在调侃这种面的品格高洁，没有任何浇头可相匹配，能和者寡，带有自嘲及苦中作乐的意思。

　　当然了，阳春面能够暴得大名，成为沪上几代人心头最感温暖的市民食物，并不是靠卖弄噱头得来，而是确有独到的滋味。我刚参加工作的时候，常到上海出差，乘坐两天三夜的火车，于第三天的清晨抵达，下车后做的第一件事情，就是找地方吃早点。上海很多弄堂口的饮食店都有阳春面供应。店堂里，一个大师傅一手持捞篱，另一手持长筷子，把一团团生面送到沸水里煮熟。另一个师傅在案板上把空碗一字排开，面盛到碗里后，再舀一瓢汤，顾客就自己端到旁边的桌子上吃。

　　汤是淡褐色的酱油汤，零零散散漂浮着几点油花，和几粒碎碎的葱段，一根根柔顺似粗棉线的面条泡在汤里，显得无比纯净。吃一口，不糊不烂，口感筋道，且能清晰地感受到那种本质的麦香，令人顿有一种惬意之感浮上心头。阳春面的味道精髓所在，全赖面汤上漂浮的油花和葱段的调和。是用猪油加入葱段熬炼，盛到一只大罐子里待用。大师傅盛好面后，舀一勺猪油，每碗分上少许，滚热的面条即刻便将猪油烫化了，那种经过熬炼的脂香和葱香，也就带出了面的香味来。也有人是自带碗来买面，捧回家，配上一碟芥根或萝卜腌的小菜，一碗简简单单的阳春面，就能带来极为畅快的愉悦享受。

　　如今之人讲究饮食健康，猪油已很少有人吃了，想再想吃到一碗原汁原味的阳春面也并不容易。有一次在饭店吃饭，最后上来的主食就是一钵阳春面。微微卷曲的面条，细若银丝，看起来很具质感。可是一吃才发现，汤是用鸡和瑶柱熬成的高汤，鲜美是鲜美了，但也不再是那一碗质朴简约的阳春面了。

　　(摘编自香港《文汇报》 文/青丝)