木桶饭

　　这些年，各地经济发展，人员迁徙如潮，数不尽的湖南人南下打工，为珠三角增添了劳力，也带来了名闻遐迩的湘菜。

　　说到湘菜，并不陌生，很多人对毛氏红烧肉、剁椒鱼头、麻辣子鸡等经典如数家珍。湘菜突出一个辣，且乡土气息浓，民间传曰：湖南人辣不怕。毛泽东也说，大凡革命者都爱吃辣椒。可见湘菜的来头。湖南广东是邻居，往来甚多，红辣刚烈的湘菜冲击?岭南人过于挑剔的舌尖，改造了清淡爽滑的味蕾，也水乳交融了。时间是把筛，当初涌入珠三角的外帮菜经市场筛选，有的式微，有些匿迹，惟湘菜还很火，店面数量名列前茅。

　　湘菜在粤多年，是入乡随俗的过程，酌量减辣，适合了当地人的口味，这叫“新派”登场，生存有道。外在形式上，也多了些花样，有一回在湘菜馆满头是汗，大块朵颐之后，猛一见旁边餐?上居然摆放?木桶饭菜，一问旁人，答曰木桶饭，我觉得那真是酷。

　　这引起我的兴趣，于是，再次光顾湘菜馆，别的不点，就来木桶饭。仔细翻看菜谱，发现木桶饭的配菜有好多种：攸县香干饭、红烧茄子饭、酸辣土豆丝饭……价格不贵，十几元一份，饭菜皆有，辣否随意，属乡土快餐，大众食品。店伙计很快把我要的“一桶”端上来，好家伙，两拳来高的木桶，有小盆宽，数块木料紧密光滑，用钢丝箍死，竟天衣无缝。桶内铺?荷叶，发出淡淡的荷香木香。荷叶裹?饭和菜，菜的油汁已渗入饭中，里外喷香。

　　问店家，木桶饭的做法，其实简单原始，用笼屉把米蒸熟，盛入木桶，再装入炒好的菜就成。饭菜合一，浑然一体，木桶仅是“包装”，只是外观有复古、返璞归真之感。如北宋魏山《食华集》所述：“蒸者，合阴抱阳，循常往理，其性质朴，其味归真。”这一餐，狼吞虎咽，直呼痛快。然一想，木桶饭算饭耶？菜耶？或啥也不算，它在湘菜系列的地位，大概与岭南的煲仔饭一样吧！

　　以后，又吃过几回木桶饭，感到木桶饭特吸油，米越粗吸得越甚，就越香，越开胃，反倒不像精米，感觉不那么直接。配菜也有讲究，全是地上跑的，田里栽的，手工做的，全无水中游的，都是农家土菜。食材也利用到极致，有一种拆骨肉饭，是把价廉去皮的猪头骨煮好剔去瘦肉，切碎与尖椒爆炒作配菜，椒辣肉筋，很好卖。而当今，桶内盛饭的荷叶也基本不用了，代之以金属的内胆，卡在木桶上缘，少了诗意，但可看出店家为降低成本动了心思。

　　仔细观察，吃木桶饭的以男性居多，嗓门大，好咋唬，看那吃相，风卷残云般扒完，咂咂嘴就走，近似“粗鲁”。极少有见西装革履，秀气而食的，那才叫“品相”不对。吃久了，胃撑大，自己都快成了“饭桶”，体重日渐见长。偶有湘赣的朋友来，我也拉到湘菜馆，他们说，哇，好多人，只是这里的木桶不够大，我们那里的农家餐馆，米饭都用大木桶热乎乎盛满，随吃随添，不算钱，一桶顶这十桶！

　　听着，蛮开心。我喜欢人人捧着木桶饭的那种感觉，仿佛个个都是豪杰，回到大口吃肉大碗喝酒的宋代。

　　(摘编自香港《大公报》 文/霍无非)