上一次到马六甲是在6年前，那时儿子念小六。

　　期间是否有路过已没什么印象了，隔了这么久没来，感觉到马六甲的变化很大。沿街步行，在不同的桥过马六甲河，穿街过巷，要寻找马六甲古早的味道，得到的却是新颖感觉。

　　就像聚集在荷兰广场候客的三轮车，现在每一辆都用色彩鲜艳的塑胶花布置，让我耳目一新。

　　最初对马六甲的印象来自小学的华文课本，那一篇有关古城马六甲的游记，内容已记不得了，但依稀记得马六甲也被称为“燕子城”，而在马六甲燕子果然很多。

　　在亚洲金融危机后几年，一家成为马六甲常客，一年来两三次，游不厌烦，吃得开心。

　　马六甲是个小城镇，因它丰富的历史古迹被称为“古城”，它所以能展现非常独特的风土民情，是因为曾被葡萄牙、荷兰和英国殖民过。这三个欧洲大国在马六甲留下许多文物、古迹及古建筑，不少16世纪殖民地时期建成的建筑物，仍保留至今，使马六甲充满着异国风味。

　　红，是这城市的主色

　　红色是马六甲旅游景点的主色，建筑群反映出其近500年的多元文化特色，马六甲Christ Church Melaka是荷兰建筑最佳典型，建于1753年，它和位于圣保罗山上被一场大火烧毁的圣保罗教堂，永远是旅客的最爱；往左边走下去是圣地牙哥碉堡(Porta de Santiago)，19世纪初期，英国东印度公司一度要拆毁它，幸亏莱佛士干预而得以存留下来。

　　过了马六甲河的老城区，是葡萄牙士兵在1511年抵达后兴建的地方，由于马六甲是前往欧洲的战略港口，葡萄牙人抢先占领了它，直到1641年荷兰人被赶跑了，在长达150年的殖民期间，荷兰人在马六甲大兴土木；后来英国人来了，荷兰人撤走，马六甲一直在英国人手中，直到1957年马来西亚独立。

　　土生华人文化的体现

　　鸡场街(Jonker Street)是马六甲的老地标，这个老城区在马六甲的城市发展过程中，一直被谨慎地保留了下来。马六甲古城自2008年中和槟城同获联合国列为“世界文化遗产”后，更不能随意地拆建，一座一座的店屋民居，只能原件原味地保留修复，而市政府也承诺修复古迹，注入新生命，让这个历史古城成为活的博物馆。

　　我在敦陈祯禄路(Jalan Tun Tan Cheng Lock)看到一座老屋，业主居然是新加坡国立大学建筑系，修复工程原本应在2008年12月15日完成，但却还在进行中，看来要让老祖母级的战前旧屋赋予新生命还真不容易，一不小心，恐会拉倒旁边的建筑。

　　跟吉隆坡的茨厂街

　　(Petaling Street)不同的是，茨厂街展示的是华人真实而多彩的夜市生活，是贩卖仿冒品和盗版货的大本营，而鸡场街却是留下过去辉煌的土生华人文化色彩和韵味。

　　鸡场街周边的战前古建筑，有些已修复，改为经营手工艺品专卖店、小食店，但有些无人居住，年久失修，这些古建筑物到底是哪个年代兴建，只有研究马六甲旧城区历史的人才不知道。但在马六甲老城区的一些建筑物引起了我的兴趣，特别是那些很长很长的店屋，从店前走去设在店后端的厕所，要过了一关又一关，真有意思。

　　2008年11月底，鸡场街立了街牌，街牌位于鸡场街尾的三叔公有限公司(前马六甲大华银行)前。马六甲市政局还准备在鸡场街街尾的三角坡，兴建喷水池，美化一番，夜晚会放彩灯照明。三叔公有限公司也在本身大厦的两旁柱子，写上中文大字招牌，符合老街的特色。

　　古迹的记忆在马六甲人心中回荡

　　马六甲的确是个活的博物馆，每个古迹都在回应人民心底的记忆呼唤，很多人到马六甲，往往只锁定购物吃喝，或走马看花观赏建筑物的外观，却错过知性体悟流传几百年的故事。

　　其实，马六甲的旅游点很多，从荷兰广场开始，荷兰古建筑Stadthuys、圣保罗教堂、圣地牙哥碉堡、马六甲苏丹王宫、圣约翰堡、三宝山、三宝井、宝山亭、汉都亚井、青云亭、圣彼德教堂、圣芳济教堂、Tranquerah回教堂、迷你马来西亚文化村、独立纪念馆、城隍庙、汉丽宝公主墓、荷兰人墓园、土生华人博物馆、钟塔、葡萄牙村等。

　　敦陈祯禄路——马六甲富豪街道

　　华人第一次与马六甲接触是在15世纪，与马来人的通婚形成的峇峇与娘惹文化，保留了华人与马来人一部分的生活习俗和语言。今天在马六甲让人缅怀的是土生华人的家具、珠宝、服饰及建筑，这些土生华人建筑多数可在敦陈祯禄路一带找到，那一带曾被称为“马六甲的富豪街道”。

　　敦陈祯禄路也俗称为“荷兰街”，陈祯禄的故居在荷兰街111号，也是参与马来亚争取独立的重要人物，生前住家是国内外名人、政治家经常汇集的地方，死后马来西亚政府不但予以国葬，这条街也以他的名字命名。

　　荷兰街还有徐氏宗祠，是马六甲著名的峇峇富豪徐炎泉家族的宗祠。早期树胶业第一人陈齐贤在荷兰街的故居，至今仍保留完好，而屋前走廊具有非常传统中国的味道。

　　三个现代化景点　马六甲河经过翻整

　　马六甲多了三个现代化的景点——旋转式观景塔、观景轮及备受争议的荷兰水轮车，还有新开的大型购物中心英雄广场，但变化最大的是整条马六甲河的翻整，两岸加了坚固的河堤，旧店屋翻新了，刚铺上去的走道，刚种植的花草，连河水也清澈了。从钟塔附近的码头出发，还可以乘搭船只畅游马六甲河。

　　不变的主轴：马六甲古早味

　　马六甲驰名的是鸡饭团，有好几家，从陈金声捐款建筑的桥梁走过去，有两间；在Melaka Raya大众银行对面也有一家，吃过几次，每家都宣称有自己的配方和做法。吃鸡饭也要讲究辣椒酱，还是自己比一比。在马六甲当然要吃一吃娘惹餐，娘惹餐馆很多，自己不喜欢娘惹餐，只吃了一次。

　　隆发潮州粥，在板底街(Jalan Kampung Pantai)15号，上一次在这里吃粥是在11年前。儿子执意到这里吃粥，但因为11点多在荣茂茶楼吃了少许点心和菊花茶，肚子还是胀胀的，于是绕了一圈去找买古董的老朋友。

　　荣茂茶楼，由刘仁珊创办，1936年注册，茶楼墙上挂了一幅八仙过海图，创办人的画像挂在柱子上，书法有七幅。刘仁珊1892年出生在海丰，1946年在Jalan Tukang Emas(打金街)租下目前的店屋卖茶水，1947年才正式做包卖点心。荣茂茶楼每逢星期二休息，平时总是一早挤满人，星期天和公共假期更是要先在店外等，才有位子坐，墙上一个通告说：星期天和公共假期加水要自助。

　　过去来马六甲总是要到荣茂茶楼，来得太迟，很多包点点心会吃不到。坐在茶楼内看着对面的回教堂Kampung Kling Mosque，那是一座带有华人建筑色彩的回教堂，外墙髹上白漆，光亮刺目，往上看，竟然在中间的通风道一条长型木雕上，看到一个华文字——“囍”。

　　回来隆发潮州粥，叫了一些菜肴，共六样，三人吃得很开心，菜肴的做法和平时吃到的潮州粥口味有点不同。在隆发吃潮州粥有个目的，是因为店里有一口井，井在屋内，感觉很稀奇，而这口井不是摆样子，井水是有用的，记不得是否拿来煮粥？

　　在板底路11号，还有一家老店叫德和兴，已经经历了四代，1930年从曾曾祖父那一代，从街边开始卖肉羹，1939年转入店内，70多年来古味不变，第三代潘国强，现在还在店里帮忙，但年纪大了，已将生意慢慢交给儿子。下次到马六甲该尝一尝。

　　出入提示

　　过去步行在马六甲老城区，在狭窄的街道上必须小心车辆，还必须小心电单车劫匪风驶电掣而过，顺手攫夺旅客的手袋，但现在则是扒手横行，夜市每逢星期五至星期天傍晚六时起，鸡场街文化坊引来游客与人潮，扒手混在人潮中造案。

　　根据当地报章最近的报道，鸡场街文化坊的名气越是旺盛，人潮也日愈增加，牛鬼蛇神混杂的老街头，治安已亮起红灯，明里抢，暗里偷的犯罪活动，几乎每一天都在发生，连店主都帮忙抓过干案者。

　　走在鸡场街的夜市，要看住自己的手袋和钱包，不好成为在一边虎视眈眈犯罪分子的下手对象。

　　(摘自新加坡《联合早报》；作者：傅来兴）