今季受英国老牌Dunhill 的重用，KimJones一改转战纽约时装周后，个人事业所出现的颓势。整个男装界都在高度评价Dunhill 这个勇敢的举动。KimJones为2008Dunhill 秋冬男装所做的改变，其实并不如外界所预料地那般浑圆和臃肿。在充分尊重Dunhill 的传统基础上，他在面料上所采取的竖条纹，并不那么稳重的浅色主题，以及在配饰上所带来的更为棱角分明的几何化造型，都预示了今年秋天整个Dunhill 的形象将前所未有地年轻化。

　　当然Krisvan Assche对今季DiorHomme的改变也一扫前一季刚接手时的局促，以歌特化的黑色与杂耍一般臃冗的蝴蝶细节，急于要证明自己的能力。显然他在这个位子上承担了太多的压力，反倒不如他在做自己的品牌时那般信马由缰。另一位比利时人BrunoPieters 也同样在其入主的Hugoby Hugo Boss上呈现了这种边缘色彩浓重的歌特化倾向。如果对旧世界的男装而言，黑色是一种庄严肃穆的表达，那对新一代明星而言，通过全身黑色的迭穿，则更能体现出一种技巧与对细节的敏感度。RafSimons则告别了黑白灰的世界，在今年秋冬的时装上开始对色彩展开了实验，这是他以往很少尝试的方向。这一季他向MarkRothko学习用色，那些毛衣都像极了Rothko的油画。

　　正当新世界的明星们纷纷在传统与前卫这两个极端中寻找可与大众对话的平衡时，旧世界的明星也并没有躺倒在功劳簿上，混吃等死。无论是Emporio Armani?Dolce &Gabbana?Alexander McQueen 还是MarcJacobs都依旧不乏灵光一闪，以证明自己的能力。EmporioArmani 的滑雪衫，Alexander McQueen“印度流浪者”造型，Dolce&Gabbana那浮夸的大氅，MarcJacobs的色彩斑斓的“铅笔裤”，均是难度与想象力的集合。即便是YvesSaint Laurent?Givenchy之类更旧的世界里的名牌，也不乏可圈可点之处。YvesSaint Laurent照旧在怀念过去的好时光，以70年代末期的纽约上流艺术圈中dressup的标准在打扮今天的男人，那些标准的三件套和小喇叭裤都是久违了的。少了灵魂人物的Givenchy 这一季的关键在裤子上，裤腿收口窄紧，但腰围宽松，任由皮带束紧了，产生并不熨贴的效果。

　　阳刚与阴柔的冲突

　　在男装界，一种毫不折衷的男子气概与脆弱不堪一击的男人形象，一直双生共存。只不过，今季由于Prada的表现，使得这两个极端变得尤其扎眼。

　　不知道这一季如此有话题的Prada男装销售业绩会如何，那些被暴露在腰围以上的三角裤，芭蕾舞裙?侧面开襟的裤子?蕾丝花边和肚兜的想法，用Miuccia Prada自己的话来说，“我在报复，这是男性设计师经常对女人做的。”当然可以写上两三千字去分析Prada的动机，然而作为功能至上的男装，Prada这次确实走得有点远。这批衣服的出现，就好比爱国卫生委员会大张旗鼓地向全国的男人推广“坐厕小便好”，虚心接收者不见得多，坚决不改者肯定众。如果说以往的DiorHomme推行了一种阴柔脆弱的青少年男性形象的话，今年秋天的Prada则索性用那么多并不方便行动的设计，把男人锁在了深闺中。这并非是“男生女相”的极端表达，却给人以胸无大志?羸弱?顾影自怜?被动内向的形象。然而，不得不承认，这些性格特点男人也拥有。只不过就实穿的层面而言，确实需要把胆子放大一点。