阴柔的男性在本季并非只是Prada一家之言，大量原本用于女装的面料也出现在了男装上。Gucci和AnnDemeulemeester 都用大量的流苏让她们的男人看起来像是游牧民族的后裔。Gucci那些挂满了金属片的丝绸宽腰带，行动起来叮叮当当；而AnnDemeulemeester任由流苏挂在宽衣大氅的对襟上还不算完，那些看起来很厚重的皮料实则为蒙古羔羊皮，手感非常轻，多用于女装。Driesvan Noton 的那些颜色鲜艳的绸料裤子确实像是贵妇的睡裤，而贴身的衬衫也是丝绸制成，只不过与一层轻质的羊毛料子浆在了一起。

　　另一边厢，一部分设计师对拚命渲染男性荷尔蒙气息乐此不疲。JohnGalliano向来喜欢把男性气概引向一个异常夸张且滑稽的极端。这一季他幻想起了冻原上的男人，用皮草把模特们包裹了起来，再加上大量各种皮革的运用，使得粗野狂放的男人形象跃然衣上。只不过，一个充满了男性魅力的男人，怎么会用如此繁复的层迭效果来包装自己呢？在这一点上，JohnGalliano在做男装的时候，从来没想明白过。然而不可否认JohnGalliano在这一季确实做足了实穿的努力，那些复杂的衣服拆开看，都能成为非常不错的单品。

　　无独有偶，这一季的Dolce&Gabbana也用皮草堆砌出了一个粗野的男人形象。他们完全无视这两年衣服越做越小的潮流，反倒把这些奢华的皮草外套做成了超大码，几乎可以塞得下两个Prada的模特。过分夸张粗野的大块头形象，其实实有打肿脸充胖子之嫌。70年代末的纽约同性恋酒吧里便盛行着马龙·白兰度在《野东西》里的机车手装扮。对男人而言，过分强调“性感”，其本质上而言是被动而女性化的。

　　YohjiYamamoto便是坚决不让男人性感的代表，这一季，他甚至颠倒了男装倒三角的身体形n，放宽臀部，收紧裤腿，整体造型看起来像个椭圆。他借此季服装，清晰地表明了自己的立场：“我认为现在的男装正变得有些女性化了。我要让它重新男人起来。”

　　Bottega Veneta的TomasMaier 在表达男性气质这点上，也同Yohji一样，从不折衷。他的任何一个系列都简洁有力，今年秋冬的Bottega Veneta也没有逃出这个路数。这次，他设计了一系列宽大甚至疑似没有任何剪裁痕迹的工装裤，以使得昂贵的Bottega Veneta穿在身上，看起来并不那么弱不禁风，也完全没有夸张的炫耀。

　　(摘自澳大利亚《澳洲新快报》)