高庙古镇 深山里飘零的人间烟火

　　高庙古镇 深山里飘零的人间烟火

高庙古镇万寿宫并不像你想象的那么高大巍峨。

高庙古镇白酒作坊。

高庙古镇房屋间现出一线天。

家家户户都有个防火灾的石缸。

像这样的明清建筑在四川已不多了。

高庙古镇油亮光滑的青石板路。

游客参观老酒厂。

门楼全是木结构。

　　四川的古镇，已越来越多被赶鸭子上架般打造成“油漆古镇”，留存下来的原汁原味老镇已屈指可数。这当中，隐藏于四川洪雅县的高庙镇，是绝无仅有保留着原始古朴风貌的老镇。
　　在方兴未艾的四川古镇旅游热里，高庙镇几乎名不见经传，很多资深的成都玩家都没听说过它的名字，更不知道它的去处。千百年来，如同深山林泉在崇山峻岭里潺潺流过，高庙古镇在漫漫时光里无声度过了一个个晨昏昼夜，日升月落。

　　高庙古镇，位于四川洪雅县西南，距县城56公里，东临峨眉山，西连玉屏山，南倚瓦屋山，北望川西平原，因老街最高处古有土地庙而得名。自古以来，这里是峨眉山、乐山大佛、瓦屋山交通要道上的重要驿站。
　　高庙镇的来历，地方志只是简单记载说，这里秦汉时为严道县所辖，严道是古县名，即现在的荥经县，位于四川盆地西缘，是古代南丝绸之路的重要驿站。唐宋属嘉州洪雅，明初洪武四年（1317年）始有“高庙”之称。倒是当地人祖祖辈辈的口碑历史如嚼橄榄般颇有余味。
　　相传，高庙李姓初祖叫李清，是南宋时一个从湖北入川任职的将军。李清戎马一生，立下许多军功也吃了不少苦头，他解甲后决定觅地归隐，带了一个姓张的伙夫和一个姓余的书僮，一路翻山越岭，天快黑时来到一处山坡，正要埋锅造饭，听得坡底山溪声传来，李清便唤书僮前往。不多时书僮回禀李清：此地山溪丰沛，鱼儿像柳叶一样多，且四周山石峥嵘，茂林修竹，雀鸟欢唱，牛羊徜徉。远处山峦的凤尾竹里，飘出几缕淡淡的炊烟。李清想：这是个好地头呀。他决定不再寻求了，就在这荒山野岭安了家。
　　以后，经主仆三人一代代繁衍生息，人丁兴旺，便有了这座藏卧于群山缓坡上的高庙古镇。李家和张家、余家在高庙是大姓，大有各承祖业的意味。
　　深山里的高庙镇，长年云雾缭绕，雨量充沛，湿气较重。我几次去高庙都遇到“雨季”，很有些吃惊。记得头一回来高庙是个春雨绵绵的下午，我独自驾车经洪雅县柳江古镇，翻山越岭来到高庙，找到那几条共七八百米长的老街。沿着青石板台阶往下走，只见积水湿滑，木板老屋的墙根布满青绿苔痕。雨中，古色门窗、雕花刻案、遮天瓦檐，还有古朴的老街、悠闲的老人、挂在檐下的老玉米，都一一投射在如镜般的青石板上，显得格外幽静、神秘。
　　路上，几个背着背篼儿的农民提醒我说，高庙古镇本来多雨，遍布青苔，整天湿漉漉的，一下雨很容易让人滑倒，有的人甚至连骨头都摔断了；当地人出门大多穿着草鞋或“解放鞋”。我有些紧张了，只好小心翼翼地沿着屋檐下的干处走。
　　全镇屋宇自半坡往下，呈梯级循坡建造，至坡底水岸止。缓缓往下看，古镇状如犁铧，又有说若龙头吸水，称古镇为“下山龙”。街上建筑物以江西会馆为中心，由三条长100余米，宽3至6米的老街组成。这三条街名为上街、下街、横街。横街为典型的青石街面，滴檐紧靠，仅容一线天光泄入，更添古朴幽深。每条街巷之间有石梯相连。
　　地方志介绍，高庙镇迄今保存完好的古建筑尚有125座，其中绝大部分建于明末清初，全是穿木结构。其房檐、斗拱、照壁、神龛、门窗等物件，除了造型逼真外，其构思更显奇特。门窗上的浮雕更如行云流水，圆雕显滑润丰满，透雕则玲珑剔透，你可以想象，当年这里云集了多少手艺精湛的好工匠。

　　高庙古镇，犹如千年古树身上湿气很重的青绿苔藓，在四季的日升月落中自生自灭。当地的小孩和老人平时很难得出门，看到我们这些游客都很兴奋，有个穿红色衣服的小女孩还一路追着看我们拍摄。小女孩的妈妈说，这里的老街老房老庙老桥都保留得很好，经常有外面的人扛着机器来镇上拍摄电视剧。常常，古朴淳厚的镇民还客串一把，被剧组人员套上长衫马褂，充任群众演员，他们几乎承包了贩夫走卒、当铺掌柜、兵痞吏员、私塾学究等角儿，那模样，那步态，那方言，都是响当当的本色出演。无论男女老少，谁都不在乎每天四五十元的“出场费”和五块钱的盒饭，乡亲们套上戏服，裹上头巾，戴上毡帽，操起家伙，像模像样地听导演安排，大过戏瘾，就图个热闹。
　　镇上河边，或沟沟坎坎之地，也有许多吊脚楼。但这里的吊脚楼似乎做工粗糙，毫无章法，很多是临时修修补补，看上去并不美观。但正是如此，才体现出高庙居民的粗犷豪放。
　　镇内有江西会馆、五圣公戏楼、花溪源石刻、烈士桥亭、极乐寺石雕、二峨山造像等文物保护单位。江西会馆是当地世俗生活的聚光镜，折射出纷繁的时代氛围。会馆每年要进行祭祀活动，之后同乡们一起举行宴饮，共通商情，互相交流。通常，还要请戏班子来唱戏，称作是演戏酬神。平时，江西会馆还要承担接待同乡商旅的任务，为其提供食宿，对确有困难者，提供一定经济资助，使其不至于流落异乡。
　　戏楼前有近500平方米青石海漫的坝子，供人赏戏娱乐。灵官楼、江西会馆和多处独具特色的过街楼下，是商贩摆摊设点、从事经贸活动的好场所。特别是高大宽敞的五圣宫内外的集贸市场，因有广阔的建筑遮盖，风雨无阻，照常营业。

　　古镇下方，走过重重叠叠的瓦房，一道蜿蜒曲折的河谷映入眼帘，河谷间，上游的李河、中游的张河穿过山林，激流奔来。滋养着高庙的居民人户，灌溉着田畴庄稼。河上有一座约4米宽、50米长的廊桥，俗称风雨桥。因桥有两层，桥面距桥顶10多米高，当地人称桥楼子，异常气派。此地为花溪河之源，故又称花溪源。花溪河一到春天山花烂漫，桃红柳绿，鸟雀欢唱，流水一路几十里时缓时急，泉水清澈，南入青衣江。
　　昔日的青衣江常年行船，人们信奉龙神。青衣江很多河段虽历经整治，但仍然滩险水急、乱石穿空，时常有商船触礁，造成船工、纤夫伤亡。江上的船号子是这样唱的：“只为活命把船拉，抛了妻儿离了家……病了听天命，死了喂鱼虾。”正是行船风险大，早些年人们在高庙镇建起了龙王庙，以祈求神灵保佑行船安全。
　　世间所有的繁华，都敌不过岁月的沧桑。高庙古镇自古繁华，在清末和民国时期，更是八方客商云集的场镇和埠头。单从镇上尚存的江西会馆、五圣公戏楼即可见一斑。江西会馆，自然是清朝客居高庙的江西商人所建，五圣宫并非纪念某五位先古圣贤的宫观，乃是由五省客商合建的会馆，还有万寿宫、禹王宫，里面供奉着儒释道各路菩萨神仙，不同来历不同宗教的诸神们，只要能给乡民们以心灵依托，人们便把他们高高在上安置一室，和睦共处，同享人间香火。
　　离开镇上时，雨下得更大，很快激起一层薄雾。我沿着湿漉漉的石梯一步步攀爬，仿佛走进一部用胶片格子连缀的老旧电影里。从高庙镇至今遗留的会馆和古道遗址上，通过镇上老人绘声绘色的讲述，眼前的流云走雾在我脑子里幻化出一幅活色生香的“溪山行旅图”——
　　崇山峻岭中，哒哒的马蹄声和货船的号子声，撵着云雀儿回响在茂林修竹的河谷间。白天，街上的商号会馆随时人头攒动，来自山外的各路商号船夫，将大包小包山货搬下船扛上岸，整整齐齐堆码在库房的地上。接着，买卖两方斜靠在柜台上，面带微笑看着掌柜的双手飞舞，在算盘上哗啦啦一阵拨算，犹如在欣赏木偶戏幕后演员那熟练的拉线、拔棍功夫。一袋烟时分不到就结算完毕。然后，大把的汇票银两在双方手中流进流出。到了晚上，层层叠叠鳞次栉比的楼堂华屋灯火通明，红灯高挂，南腔北调的社戏在锣鼓声中热热闹闹登场开演。那些富贵人家热闹归去，枕着涛声，望着窗外银月，不知今夕何夕……

　　来到高庙古镇，不得不提到远近有名的高庙白酒。
　　得益于峨眉、瓦屋二山的山谷青泉、温润土质，孕育了风味不二的高庙白酒，并赢得“花溪源水酿玉浆，东坡豪饮酌千觞；瓦山春酒宴归客，醉煞玉屏万木香”的美誉。几次来高庙镇上我都注意到，这里的人家平时除了打牌闲聊，大多临街开有副食店，店里主要卖高庙白酒。人人成坐贾，家家有酒卖，我就有些好奇：平时这里游人稀少，又不是什么交通口岸，他们卖给谁呢？
　　镇上北出口，有一家青砖灰瓦老酒厂，游人来了可以进去参观，门前高挂着一个酒字，木制的窗户洞开，摆放着不同价格的酒。里面，堆满了大大小小的酒缸酒罐。最有意味的是店里还放着琴弦类的音乐。
　　守门的大爷乐颠颠地带我们几个进厂转了一圈，他大讲酒厂的历史和酿酒原理。他说，这里的大储酒间里，有两三百个酒瓮，盖着密封美酒的红布，平时深埋地下，只露出个头儿。这是依照古法，将白酒埋入地下，封印沉香，就连酒窖的窖泥，都以本地特殊粘土而制。窖封的白酒，待几年十几年后取出，便是绝佳陈酿。那醇和回甜、回味悠长的口感，是千百年来寻常百姓、巷陌人家的最爱。
　　大爷还告诉我说，清末和民国时期，白酒最初主要是供船工、纤夫等没钱的人喝，这些人一般不要下酒菜，进屋就打一碗酒，昂头咕咚一饮而尽，一股热辣的酒香从肠胃间嗖嗖上蹿，直“烧”喉头。由于每碗只有二两酒，也叫单碗酒。喝了这碗酒，精神更抖擞。翌日天亮，船老大站在码头喊出一声号子，货船起锚升帆，一路劈波斩浪，穿雾过霭，奔向远方……