中新社香港九月十六日电　题：在铜锣湾遇到马来“莎巴”

　　中新社记者　关向东

　　沙巴(Sabah)，在马来语中意为安全的港湾，它位于马来西亚婆罗洲北部，是一个让人“慢点、慢点 、再慢点”享受生活的地方。

　　凡是，去过沙巴的人，对它海天一色天堂美景、浸润热带香料的美食，都会难以忘怀。

　　笔者曾在世纪交接的时刻，与一班老友摆渡到沙巴海中央的小岛，在茂密热带巨榕浓阴下的沙滩上，享受露天热带海鲜自助：盘大鲜红海蟹、甘甜鲜嫩海虾 、香草浸小乳羊、烤得脆蹦蹦的菠萝 、外焦内糯的芭蕉。

　　最难忘，在一口架在树下的大铁锅里，用碗口粗的大铁勺，打捞马来独特香料熬煮的“肉骨茶”……

　　在喧闹香港，这样的感觉，原本只是一个回忆。

　　因而，当朋友带笔者在铜锣湾，走进一个名为“莎巴”的马来西亚餐厅，看墙上张贴的天堂岛，遇热情美貌女店东，那遥远的感觉飕地一声回来了。而“莎巴”的正宗马来西亚料理，更是把这感觉敲实在味蕾之中了。

　　女店东，名叫林影，一个出生在香港的中菲混血儿。她喜欢四处周游，会讲三、 四种语言，曾拜台湾师傅学配音，因而一口国语软而糯。林温婉热情，很有女人味，不少食客因此喜欢上“莎巴”。

　　当然，餐厅一定是要靠口味揽客的。这个敢于叫做“莎巴”的餐厅，不想做普通的东南亚餐厅，不想成为烂了街的“咖哩屋”，她的梦想是做出“地道的马来西亚口味-─大排档里才有的”，目标是能够得到马来西亚人的认同。

　　定出这个理想的，是林影的合伙人唐先生。这位唐先生望去斯文又精明，他的第一个餐厅在兰桂坊，是与人合伙开的东南亚餐厅，不过就是那种越南菜 、泰国菜 、马来菜、印度咖哩都有点的混合餐厅。因为股东不愿下本钱在食材 、调料上，多是在本港“搞定”，因而煮出来的料理并不正宗，这点很让自诩“完美主义者”的唐先生不爽。

　　二00二年，就在唐苦恼之时，认识了来自马来西亚吉隆坡的大厨阿财。阿财十岁起就在最有马来风味的大排档，随舅舅学手艺练“童子功”，红案 、白案一样样过关，养成的美食“品位”就是只求地道，不计成本。不过，在港为厨的阿财，其时遇到了与唐先生一样的苦恼。

　　于是，俩人一拍二合，找了美女林影做搭档，在湾仔开出了“莎巴”母店。“把餐厅名字叫做‘莎巴’，就是想圆梦──地道马来西亚料理梦，不计成本”，唐先生轻声告诉记者。

　　靓仔阿财则说：“马来美食，古灵精怪，最特别之处是用千奇百怪热带香料入馔，以香取胜。”

　　记者专心地品尝着“莎巴”的地道：清香鲜辣的招牌巴东牛肉 、 酸辣甘甜的娘惹仓鱼 、 馥郁回味的肉骨茶 、 混着干虾香的通菜 、松软的印度薄饼……　

　　之后阿财端出了一托盘他的“法宝”：“这可是从来不示人的，我们每周从吉隆坡专门请人采购新鲜香料，空运来港。”

　　这盘香料，改变了笔者的一个错误观念：总以为马来菜的香，来自各种香料粉，这下才知道原来正宗的马来香，来自一款款新鲜的香草 、甘果，绝不是粉粉末末那么简单。

　　最好看的姜花花蕾，粉粉地窈窕着，阿财说：只有花蕾才可入馔，花开了，香气就不再，她就是巴东里的那股“清香”。最浓郁的是专为LAKSA加入酸甜的亚参片；当然少不了热带处处可见的小酸橘。

　　这一餐的高潮，来自印度师傅的拉茶表演：两只硕大的不锈钢广口杯，在年轻健硕师傅的手中翻飞，他如同酒吧里的调酒师。杯中的红茶和炼奶，在翻飞中撞击着，泡沫渐渐高起：倾到杯中，半杯泡沫半杯茶，这就是拉茶的最高境界，它被称为东方的“卡布其诺”。掌声，为了这杯茶，响起。

　　获得掌声的师傅，一转眼送来一个状似厨师帽的印度烤饼，薄薄的淋着练乳，立在盘中，脆脆地香。“这道餐，不在餐牌上，师傅轻易也不做，他只做给喜欢的人”，美女店东说。

　　“莎巴”，你教人如何不喜欢。(完)